Cuando visitas el parque nacional del Serengeti o la reserva del cráter del Ngorongoro (ambos en Tanzania), muchas personas te dicen que nunca más verás junto un cúmulo tal de gran fauna, vayas donde vayas del planeta. Y tienen razón, en ningún lugar de la Tierra se puede observar un número tan elevando de mamíferos como allí. Por eso, cuando viajé a Namibia tenía el prejuicio de Tanzania. Es cierto, en esta parte de Sudáfrica observé menos animales. Buscaba los grandes rebaños de ñus y cebras y no los encontraba, en cambio descubrí unos paisajes fascinantes. También pude disfrutar de una manera diferente de observar los animales de como se hace en África Oriental. Y además, recorriendo el territorio de Namibia es posible observar especies totalmente distintas a la de los grandes parques de Kenia o Tanzania, como los elefantes del desierto, los Orix o los leones marinos de Cape Cross. Sin duda, recorrer Namibia es uno de esos viajes incomparables.

Namibia se sitúa al sur del continente africano y en la costa occidental. Los límites territoriales son al oeste el océano Atlántico, al norte Angola y Zambia, al sur Sudáfrica y al este Botsuana. Es un país bastante extenso, 825.418 km2, casi una vez y media la superficie de la península Ibérica, en cambio es uno de los territorios menos habitados del mundo, con dos millones doscientos mil habitantes, esto hace que la densidad sea del 2, 68 hab/km2, con menos concentración sólo se encuentra Mongolia.

El principal rasgo geográfico es la aridez del territorio, con la presencia de dos grandes desiertos. En la franja costera se extiende paralelo al océano y a lo largo de 1.300 kilómetros el desierto del Namib, famoso por sus dunas de arena roja, las más altas del planeta. Ocupando buena parte de la zona oriental se encuentra el desierto de Kalahari (la mayor superficie de este desierto se encuentra en Botsuana). Otro accidente geográfico muy curioso es el Okavango, un río que nace en Angola y se dirige hacia el interior del continente africano, cruza el noreste de Namibia y se interna en Botsuana donde forma un delta espectacular. Las aguas del Okavango desaparecen en el Kalahari. La climatología se caracteriza por la falta de lluvias, no llegando a los 50 mm anuales en la franja costera y como máximo se recogen 400 mm en la zona del Okavango.

Al hallarse en el hemisferio sur, las estaciones van a la inversa de las nuestras. Los meses con más estabilidad atmosférica son abril, mayo y junio. Es cuando las temperaturas son más agradables, con excepción de las noches en zonas elevadas, que pueden llegar fácilmente a los 0 º C. La temporada de lluvias se extiende entre los meses de octubre a febrero, entonces es cuando se producen chubascos repentinos y cuando algunos ríos que han permanecido secos durante casi todo el año, vuelven a llevar un poco de agua. Las temperaturas pueden llegar a ser muy altas, con excepción también de la parte montañosa del territorio, en la meseta central.

Diferentes tribus bosquimanas fueron las primeras en habitar, desde tiempos remotos, las áridas tierras de Namibia. Hacia el siglo XV llegaron procedentes del norte algunas tribus de origen bantú. Estos grupos étnicos se fueron extendiendo por todo el territorio y hoy en día los ovambo representan casi el 50% de la población, mientras que los bosquimanos apenas son el 2,8%. Los blancos, dominadores políticos hasta la independencia de Sudáfrica (1990), solo son un 6,5%, la gran mayoría de origen afrikaner y unos pocos de raíces alemanas. El resto de población la conforma un mosaico de una treintena de etnias, muchas de ellas con su propio idioma.
La presencia blanca se remonta al año 1840, cuando Prusia (después de 1871 el imperio alemán), se atribuyó la propiedad de Namibia. Al terminar la Primera Guerra Mundial fue Sudáfrica la que ocupó el territorio, manteniendo el dominio hasta marzo de 1990. Durante el mandato sudafricano se aplicó la política de discriminación racial “aparteid”.
Un aspecto, y bastante triste, que contradice el título del reportaje “uno de los últimos paraísos …” es que Namibia es uno de los países del mundo con la riqueza más mal repartida. A ello tiene que ver el largo dominio del vecino del sur y su dependencia económica. El paro supera de largo el 30%. Muchas tribus apenas salen adelante con la agricultura de supervivencia, en cambio la población blanca domina los principales recursos, la minería de diamantes (concentrada en la costa suroeste, y territorio prohibido incluso a los turistas), el uranio (uno de los principales exportadores mundiales) y la pesca marítima. El turismo ha ido ganando peso en la economía, cada año se construyen nuevos equipamientos de alto nivel a la hora que se refuerza el turismo sostenible.

Las atracciones turísticas son variadas en extremo. Windhoek, la capital de nombre casi impronunciable -nada que ver cómo está escrito-, está situada a 2.000 metros de altura y tiene unos 230.000 habitantes. Presenta un clima caluroso durante el día y fresco por la noche. La ciudad es la antítesis de cualquier capital africana. Ordenada, calles limpias, con poca gente circulando, casas bien pintadas, … En algunas zonas las reminiscencias coloniales alemanas te trasladan casi en Europa central aunque puedes llevarte alguna sorpresa. ¿Qué pasa si desde repente te encuentras un par de señoras vestidas como en la Alemania de finales del siglo XIX? No, no es carnaval, os habréis encontrado con mujeres de la etnia herero (nombre que proviene del español herrero, pues su oficio principal era el de herreros). La gente de este grupo, un 7% de la población del país, siguen vistiendo como hace dos siglos, con unos sombreros de tela muy característicos. Esta etnia sufrió lo que se considera el primer genocidio de África. En el año 1900 había unos 80.000 herero y se enfrentaron a los colonialistas germánicos. Los alemanes aplicaron con ellos la política de exterminio, y al cabo de cuatro años sólo quedaban unos 15.000. Profesan el luteranismo. Se pueden ver en la capital y sobre todo en las poblaciones importantes del norte.
Swakopmund es la segunda ciudad del país, con sólo 35.000 habitantes y situada en la costa. Se la considera por su arquitectura como uno de los mejor conservados núcleos coloniales alemanes del mundo.

La parte humana que más puede interesar al visitante se concentra en el norte del país, donde además de encontrar los ya citados herero, también se pueden visitar las comunidades himba. Estas tribus habitan la zona de Kaokoland en la provincia de Kunene. También fueron perseguidas y diezmadas por los alemanes a principios del siglo XX. Se considera que es la única etnia de Namibia que sigue viviendo igual que hacían sus antepasados. Las mujeres, vestidas sólo con una corta falda y muchos collares y brazaletes, cubren todo su cuerpo, incluyendo el cabello, con una pasta hecha de hierbas, mantequilla y un barro rojizo, parece ser que es para protegerse de los rayos del sol.
En el aspecto natural, Namibia nos muestra una cantidad y variedad de paisajes únicos. Al suroeste, encontramos varios cañones en el entorno de Solitaire, alguno de ellos con lagos escondidos en el interior de cuevas. Toda la región costera, desde la frontera con Sudáfrica hasta la frontera norte con Angola está presidida por el desierto del Namib, con dunas que llegan hasta a ras de mar. Se la denomina Costa de los Esqueletos, en parte por la gran cantidad de barcos que a lo largo de los años se ha ido quedando varados y abandonados. El motivo de tantos naufragios es debido a la presencia casi constante de una densa niebla sobre el mar, provocada por una corriente marítima muy fría. Bajo las montañas de arena del Namib, se dice que existe el mayor depósito de diamantes del planeta.
El mundo de las grandes dunas anaranjadas y rojizas es único e impactante. El acceso se suele hacer desde Sesriem y la mayoría de turistas sube a la Duna 45 (se dice 45 por estar a 45 km de Sesriem) para poder ver la salida del sol. Los más atrevidos pueden realizar la ascensión a alguna de las grandes dunas de Sossusvlei. Aquí está la de una “Big Daddy” y su pariente la Duna 7, considerada la más alta del planeta, ambas superan los 325 metros de altura. Buena parte de la costa central está protegida por el parque nacional Namib-Naukluft.
Si hemos empezado el itinerario por el sur, lo más oportuno es detenerse en las ciudades de la costa Walvis Bay y en especial a la ya mencionada Swakopmund. Camino hacia el norte se pueden ver unas raras reliquias prehistóricas todavía vivas; la extraña y curiosa Welwitschia mirabilis, es única en su género. Esta planta se alimenta del rocío nocturno y crece de manera muy lenta. Los pocos ejemplares que quedan en Namibia pueden llegar a tener hasta dos mil años.
En Cape Cross hay una gran colonia de leones marinos, los cuales se pueden ver de muy cerca. Es otro de estos aspectos chocantes que nos ofrece Namibia. Todo un espectáculo detenerse para ver jugar las crías de foca, observar cómo nadan salvando las grandes olas atlánticas.
Alejándonos de la costa podemos acercarnos a Spitzkoppe, un grupo de montañas graníticas que alcanzan los 1.700 metros de altura. El paisaje es idílico, en especial en la puesta y salida del sol. En cambio, cuando se camina por aquí ya de oscuro, hay que vigilar, pues entre los roquedales se esconde la temible mamba negra, una de las serpientes más rápidas del mundo y la más venenosa del continente africano.
Ya en la provincia de Kunene, podemos admirar los petroglifos de Twyfelfontein, otra reliquia del pasado. Hace más de tres mil años, los bosquimanos dejaron su huella de arte rupestre, con dos mil figuras de animales grabadas en la roca. Este conjunto fue declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 2007.
Casi en el extremo noroeste del país, está la antigua fortificación alemana de Sesfontein, hoy un monumento nacional. En su entorno se ha construido alojamientos, y son el punto de partida para visitar el río seco Hoanib, el cual desemboca en la Costa de los Esqueletos. Seguro que en más de una ocasión habréis visto algún documental filmado en este lugar. Se trata del estrecho cauce de un río que sólo lleva agua de mucho en mucho, a menudo pasan años hasta ver una nueva avenida. Este escenario se ha convertido en el hogar de los temibles elefantes del desierto, los únicos animales capaces de hacer que la vida siga en esta inhóspita región. Durante las largas sequías, los elefantes, dotados de un especial sentido de localización, son capaces de saber dónde hay agua bajo la arena. Con la ayuda de sus colmillos cavan grandes agujeros hasta hacer aflorar el líquido vital. Una vez ellos han saciado la sed, otros mamíferos se acercan a beber. Gracias la habilidad de los elefantes pueden vivir las jirafas, antílopes, e incluso unos pocos rinocerontes negros.
En una gran depresión, en la zona central del norte del país se encuentra el parque nacional de Etosha, uno de los más grandes de África, con 22.270 km2. Aquí las atracciones las encontramos por todas partes, pero sobre todo en el entorno de las pocas balsas de agua. En una zona de tanta sequedad, el agua es el bien más preciado, y sentarse a la orilla de Okaukuejo o de Halali, las dos principales balsas, es un espectáculo único en el mundo. Tranquilamente tomando un refresco, podemos ir viendo el desfile constante de animales que vienen hasta aquí a beber. En pocas horas, sea de día o de noche, y desde pocos metros de distancia, sólo separados por un murete, podemos admirar los elefantes, jirafas, leones, todo tipo de antílopes, cebras y especies menos comunes.
Las personas que dispongan de más tiempo pueden disfrutar de una zona muy especial, situada en el extremo norte oriental del país. Se trata de la aislada franja formada por las provincias de Kavango y Caprivi. Son 760 km de longitud y llegando sólo a 30 km de ancho en el punto más estrecho, rodeados por Angola, Zambia y Botsuana. Aquí es donde encontramos parte del delta del Okavango.
Muztag está ofreciendo viajes a Namibia, en la formula “fly & drive”, conduciendo el vehículo que se haya seleccionado y yendo a pernoctar en diferentes y muy buenos lodges y hoteles situados estratégicamente a lo largo del itinerario.

Si alguien nos dice que ha pasado sus vacaciones en Nepal, la primera imagen que nos viene a la cabeza es que ha estado en un país lleno de exotismo y color, pero sobre todo rodeado por las montañas más altas de la Tierra, caminando arriba y abajo por senderos empinados, y en un ambiente frío y hostil. Pero si esa persona nos dice que en su viaje se ha limitado a visitar el Terai nepalí y en concreto el parque nacional de Chitwan, será cierto que ha estado en un lugar rebosante de color y exotismo, en cambio, nada de montañas, ni subidas ni bajadas, y mucho menos frío. Y es que el Terai es bien distinto a la franja norte de Nepal (la que se ubica a los pies del Himalaya). El Chitwan se encuentra en una zona de llanuras, con buena parte de su territorio tan llano como la palma de la mano, con temperaturas altas, una vegetación selvática y la fauna propia de este ecosistema.

¿Nos perdemos algo interesante si en un viaje a Nepal dejamos de visitar esta zona baja? Pues en mi opinión, sí. Y hay bastantes argumentos para recomendar una estancia en el Terai, aunque sea corta.

Sin lugar a dudas los principales alicientes de Nepal son el valle de Katmandú, la zona de Pokara y toda la cordillera del Himalaya, incluyendo el Dolpo, el reino prohibido del Mustang y todos y cada uno de los trekkings que discurren por las montañas. Pero, el complemento perfecto a caminar por las alturas es la visita al parque nacional de Chitwan.

El parque nacional de Chitwan es bastante grande, ocupa una superficie de 932 km2, y se extiende entre la frontera con India al sur, los ríos Narayani y Rapti al norte y al oeste, y por el este limita con la reserva de vida salvaje de Parsa. Una parte de los límites con la India se corresponden con el parque nacional Valmiki, una reserva dedicada a la conservación del tigre de Bengala. Las partes más elevadas del Chitwan son unos cerros llamados Churia, que apenas pasan de los ochocientos metros de altura y que son parte de la cordillera Siwailik, tímida avanzada hacia el sur del Himalaya. El resto del Chitwan se encuentra entre los cien y ciento cincuenta metros de altura.

El clima de la región es entre subtropical y tropical, afectado por los monzones. Entre los meses de junio y principios de octubre, pueden caer hasta 2.500 mm de precipitación, en lluvias torrenciales que muchas veces llegan a alterar los cursos de los ríos y provocar grandes inundaciones. Las temperaturas varían según la estación, así, entre octubre y febrero se da una media de 25 º C, a partir de marzo la temperatura va aumentando hasta los 36 º C de media en junio y con puntas que llegan a los 43 º C. La mejor época para visitar el parque es de octubre a mayo. Si el objetivo es la observación de aves, conviene visitar Chitwan entre los meses de diciembre y marzo.

Este fue el primer parque nacional de Nepal, en 1973, en aquellos tiempos se llamaba Royal Chitwan (Chitwan significa el corazón de la selva), pero desde principios del siglo XIX ya era un territorio preservado y se utilizaba como terreno de caza de la familia real nepalí. El año 1984 fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.
Aparte del obligado recorrido por la selva, ya sea a lomo de elefante o surcando en canoa alguno de los ríos del parque, también es muy interesante visitar alguna de las comunidades indígenas que viven establecidas en las zonas limítrofes. El grupo étnico originario del Terai es el de los tharu, a los que se les considera ascendientes de Siddharta Gautama, el fundador del budismo, el cual era originario de Lumbini, lugar no muy alejado del parque Chitwan. Los poblados tharu son agradables y su gente se muestra muy hospitalaria hacia los visitantes. Su principal trabajo es la agricultura y la ganadería, y unos cuantos trabajan en el sector turístico. Lo que más llama la atención de esta etnia es el hecho de que sean en su mayoría inmunes a la malaria (también llamada paludismo). Es gracias a esta adaptación que pudieron sobrevivir a lo largo de los siglos en una zona donde abundaba el mosquito anopheles. Era tal la agresividad de estos mosquitos transmisores de la enfermedad que toda la gente de otras etnias que se atrevía a establecerse en el Terai, acababa enferma de paludismo y fatalmente moría. En la década de los años sesenta del siglo pasado, el gobierno nepalí hizo fumigar las selvas y humedales del Terai con DDT, con ello se pudo combatir y casi eliminar la presencia del mosquito anopheles, a cambio lo que se produjo fue la contaminación de los sistemas fluviales y también afectó a personas y animales con la bioacumulación de este producto al entrar en la vía trófica. Los efectos fueron desastrosos, pues a muchas especies les afectaba el sistema inmunológico. Parece ser que uno de los animales que peor soportó los efectos del DDT fue el rinoceronte de un cuerno; de los 800 ejemplares que había en el año 1950, estuvo a punto de desaparecer del parque. El otro efecto derivado de la eliminación de la malaria fue que abrió la puerta a la entrada de gente de otras etnias. Así, en pocas décadas llegaron colonos que se fueron instalando en las tierras fértiles hasta entonces territorio único de los tharu.

El cultivo del arroz, el maíz y la recolección de mostaza son algunas de las principales actividades agrícolas, también está ganando terreno el desarrollo de la floricultura. La apicultura y las granjas dedicadas a la cría de pollos son otros aspectos comerciales explotados en la región.

El turismo comenzó a llegar a Chitwan hacia mediados de la década de los setenta del pasado siglo, desde entonces ha crecido mucho el número de visitantes, ahora se calculan más de setenta mil personas al año. Este número es asumible tanto para el ecosistema como para las infraestructuras y de momento, cuando paseamos por el parque, no se da la sensación de encontrarnos en un lugar demasiado apretado de turistas, sino más bien lo contrario. Dentro del parque hay siete establecimientos autorizados como lodge para acoger visitantes, pero la mayoría de establecimientos se encuentran ubicados en la zona de amortiguamiento del parque, sobre todo en el entorno de Sauraha, donde está el centro de visitantes. Estos centros turísticos ofrecen entre otros el servicio de pensión completa, guías especializados, recorridos en elefante, canoa y 4×4 y la observación de aves. Hay otras atracciones, destacando el centro de cría de elefantes de Khorshor y el centro de cría de gaviales.

El Chitwan ostenta el récord asiático de producción de biomasa, calculándose 18.950 kg/km2. Esta cifra es la asociación compuesta de ungulados salvajes, bosques y hierba alta, acercándose a las tasas de biomasa que producen algunos de los parques y reservas de África Oriental. Un 80% del parque está recubierto por bosques de árboles sal (Shorea robusta), también crecen coníferas y palmeras, el resto son zonas de pasto. En los pastos destaca la hierba de elefante (Saccharum spp), la que crece incluso por encima de los cinco metros.

La fauna es la joya del parque. Se contabilizan hasta cincuenta especies de mamífero y cincuenta y cinco de anfibios y reptiles. El censo de aves ha llegado a las quinientas veinte y cinco especies, muchas de ellas migratorias. De todos los animales, el más espectacular de observar es sin duda el rinoceronte asiático de un cuerno (Rhinoceros unicornis). Ahora la especie está protegida al máximo y se ha llegado a los quinientos ejemplares y es fácil de ver. Sin embargo, el año 2002 los furtivos mataron 37 animales para poder cortar los cuernos. Los elefantes salvajes son más difíciles de observar y aún más, casi imposible, es poder ver alguno de los pocos ejemplares de tigre real de Bengala (Panthera tigris). Los tigres, que necesitan un gran territorio de caza, se esconden en las zonas más alejadas del parque, donde raramente llegan los turistas. Otro animal raro y en peligro de extinción es el gavial (Gavialis gangeticus), si bien durante una visita resulta extremadamente difícil ver alguno de estos extraños saurios, siempre queda la opción de acercarse al centro de cría para poder su observación de cerca.

Como ya os podéis imaginar, o si ya habéis estado alguna vez recorriendo una reserva de vida salvaje, la observación de determinadas especies es fruto a veces en parte de la suerte y también de la profesionalidad de los guías. Puede que en las visitas que he hecho en el parque, se han aunado la suerte y un buen guía, lo cierto es que desde lo alto del elefante o navegando en canoa, he podido observar los raros ungulados llamados gaur o bisonte indio (Bos gaurus), bovino asiático de grandes dimensiones, una especie amenazada y que en Chitwan tiene una destacada presencia. También he podido ver el sambar (Cervus unicolor) y el cocodrilo de los pantanos (Crocodylus palustris). Lo que hasta ahora ha sido imposible ha sido ver un tigre en libertad. Ojalá cuando alguno de vosotros tenga la oportunidad de ir a Nepal y visite el Chitwan, pueda disfrutar del espectáculo de tantos y tantos animales en libertad.

La agencia de viajes Muztag le ofrece la posibilidad de organizarse estancias en la selva de Chitwan en sus programas a medida, como complemento de los trekkings y expediciones por el Himalaya.

Cuando apenas se llevan unos minutos en tierras balinesas, uno ya se da cuenta que ha aterrizado en un lugar muy especial. Se palpa un ambiente diverso al que podemos encontrar en las demás islas de Indonesia. Y las diferencias a las que nos referimos no son climáticas ni paisajísticas, ni en la apariencia de algún monumento, pues en estos aspectos se parecen bastante a las islas vecinas como pueden ser Java, de la que sólo dista 3,2 kilómetros, – situada en su oeste -, o las más cercanas situadas en su este como Lombok o Nussa Tenggara. Una atmósfera de tranquilidad y serenidad flota en el ambiente. La gente del país pasea con parsimonia (pueden ser la excepción los scooters que recorren Denpasar, la capital). Los trajes tradicionales están muy presentes. Por doquier despuntan las curiosas cubiertas en forma de pagoda de los templos. Piedras esculpidas con imágenes de animales fantasiosos se esconden en cualquier esquina. En el suelo, de vez en cuando nos topamos con ofrendas hechas con flores y comida. Y es raro el día en que no te encuentres con alguna celebración, ya sea un funeral, boda o algún otro ritual cargado de simbolismos y plástico a más no poder.

Bali es una isla que pertenece a Indonesia y forma parte de un archipiélago llamado islas Pequeñas de la Sonda. Está situada sólo 800 kilómetros al sur de la línea del ecuador. La superficie es de 5.633 km2 (como Ibiza y Mallorca juntas). Su relieve es más bien montañoso, sobre todo el centro y norte, con una cota máxima de 3.142 metros, en el volcán activo Gunung Agung (la última erupción fue en 1963). El clima es tropical, con una estación seca que va de mayo a finales septiembre; los meses menos lluviosos son agosto y septiembre, y la temperatura media siempre está por sobre los treinta grados centígrados.

La población ronda los tres millones de habitantes, son mayoritariamente de etnia balinesa, y el hecho diferencial respecto a otras islas del archipiélago indonesio es el religioso. Aquí todo el mundo profesa una forma local del hinduismo, donde se mezcla el complejo y multitudinario panteón hindú, con formas animistas. El sistema de castas se limita al ámbito religioso, con los brahmanes en el escalafón más alto y los sudra debajo. En el mundo del trabajo no hay diferencias y los intocables, contrariamente a lo que ocurre en la India, no existen. Hoy, la población balinesa divide sus actividades laborales entre el turismo y el cultivo del arroz.

La gente de Bali se convirtió al hinduismo a lo largo primera mitad del siglo XI, cuando el rey javanés Airlangga, tomó el poder en Java y extendió su dominio sobre Bali, permitiendo sin embargo, un estado de independencia tutelada. A lo largo de los siglos diferentes dinastías hinduistas se sucedieron al frente de la monarquía balinesa, siendo la más importante la de los Majapahit, entre los años 1293 y 1520. Cuando en el siglo XVIII en Java y en buena parte del archipiélago indonesio se impuso el islam, en Bali aún se afianzó más el hinduismo. Y fue la pujanza de los mahometanos en Java, lo que provocó la migración hacia Bali de las clases altas y sobre todo de gente de la cultura y artistas. De aquella época proviene la tradición artística balinesa que aún hoy perdura. Hay que recordar que Indonesia es el país del mundo con más seguidores del islam.

Bali también sufrió la colonización europea. Fue la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales quien tomó control definitivo de la isla después de un ataque naval sobre la capital en 1906. Ya mucho antes, a finales del siglo XVI, los holandeses fueron introduciéndose de manera sibilina cerca del poder real y a mitad del XIX tenían establecidos destacamentos militares en algunas zonas del norte de Bali. Durante la II Guerra Mundial, fueron las tropas japonesas las que ocuparon Indonesia el año 1942. La dominación nipona duró hasta que tropas británicas desembarcaron en Java en octubre de 1945 y seguidamente los holandeses se hicieron de nuevo con el poder colonial. Pero esta presencia europea fue corta, pues el general Sukarno encabezó una compleja trama para conseguir la independencia. Después de muchos tira y afloja, tanto bélicos como diplomáticos, incluyendo la intervención de las Naciones Unidas, al final Indonesia conquistó su independencia en el año 1949.

Con el país estabilizado, Bali pasa encabezar el desarrollo turístico de Indonesia. Los hoteles y conjuntos residenciales más lujosos se han ido estableciendo por todo el litoral. La zona situada al sur de Denpasar, conformada por la península de Bukit, es la que tiene más establecimientos de alto standing. Algunos de los campos de golf con más glamur se han establecido en esta pequeña península, sobre todo destacan los de Nusa Dua y Sanur. También son famosas en todo el mundo las playas de esta zona para la práctica del surf. Y para divertirse no hay como la población de Kuta y sus famosas discotecas. Por desgracia una de estas discotecas de Kuta fue objetivo de los terroristas islámicos en el año 2002, causando muchos muertos y además, dañando de manera severa la industria turística durante un tiempo al bajar significativamente el número de visitantes extranjeros.

El otro polo de atracción balinés es Ubud. Este lugar es desde hace siglos el centro cultural de la isla. Ubud resume miel que es Bali, pues aquí se puede captar mejor que en ninguna parte el sosiego tradicional junto con el desarrollo de la artesanía, la música, el teatro y las artes. El pueblo, no demasiado grande, se encuentra en el centro-sur de la isla, rodeado de arrozales dispuestos en vistosas terrazas. Muchos templos se encuentran tanto en el interior de la población como en las cercanías. Por todo, Ubud es una buena base para quien quiera descubrir con tranquilidad toda la parte meridional de Bali.

Atractivos paisajísticos los encontramos por toda la geografía balinesa. Sus playas, algunas de arena blanca y muchas otras de arena negra de origen volcánico, ofrecen un sin fin de vistas impresionantes, siempre con el telón de fondo de las altas montañas y volcanes del interior. Muchos de estos volcanes ofrecen la oportunidad de cortos trekkings y excursiones, incluyendo la ascensión a la cima del Gunung Agung. Para los amantes del buceo, la costa noreste es la más aconsejable, además de admirar los fondos de coral, muchos submarinistas visitan las playas de Tulamben con el objetivo de sumergirse entre los restos del pecio del barco estadounidense Liberty.

Y lo que es imprescindible en una visita a Bali, además de conocer sus mejores templos, como el espectacular Tanah Lot o el Pura Goa, es vivir en directo el espectáculo teatral del barong, las danzas legong e ir a una sesión teatro de marionetas hechas con la técnica de las de sombras chinescas.

Por todo, Bali es destino imprescindible en cualquier recorrido por Indonesia. Muztag Viajes ofrece varios programas, estándares o hechos a medida, que permiten descubrir este paraíso.

Hoy os queremos mostrar a los toraja, un grupo étnico que habita en Tana Toraja, en la parte suroeste de Sulawesi (antiguamente llamada Célebes, la undécima isla más grande del mundo). Quien desconozca esta etnia es posible que se lleve una sorpresa, sobre todo en cuanto a sus tradiciones y celebraciones de rituales funerarios y de culto a los muertos.

Se supone que las tribus toraja eran originarias de Asia continental, debieron emigrar en barcos y aún queda latente el recuerdo de aquellas naves en la forma de las casas que construyen. Son agricultores asentados en las tierras altas de la zona meridional de la isla y aprovechan los desniveles de las montañas para el cultivo de arroz en terrazas. La población actual es de algo más del medio millón de personas. De manera oficial son de religión cristiana, en contraposición a la gran mayoría musulmana de Indonesia, pero en el fondo conservan buena parte de las creencias animistas de sus antepasados. El hecho de haber abrazado el cristianismo se debe a la acción de los misioneros holandeses a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando el gobierno colonial holandés quiso frenar la rápida propagación del islam entre las poblaciones costeras de Sulawesi. Cuando los musulmanes atacaron a los toraja a mediados de la tercera década del pasado siglo, las conversiones al cristianismo fueron masivas, en parte para ganarse el favor de los holandeses, pensando que los europeos los defenderían.

La familia toraja tiene un significado algo diferente al que estamos acostumbrados. Para un toraja la idea de familia es todo el pueblo, el cual se conforma por unidades familiares que ocupan cada una un tongkonan, la casa tradicional toraja en forma de barca. Hasta el año 1909 en que la esclavitud fue abolida por los holandeses, había tres clases sociales, los nobles, los plebeyos y los esclavos. Aún hoy, pese a la globalización y la influencia del estado indonesio, los descendientes de los nobles son los que habitan en las tongkonan, mientras que los de clase baja lo hacen en casas modestas construídas de bambú. La transmisión de clase es a través de la madre de familia. Cuanto más rica es una unidad familiar, más cuernos de búfalo adornan la fachada del tongkonan, y es que la posesión de búfalos de agua es la medida externa de la riqueza. En los poblados las casas siempre están dispuestas en paralelo dejando un paseo central, todas las casas se orientan de norte a sur. Para un toraja la puerta de la casa es la frontera entre la esencia humana y la divina, entre la vida y la muerte. Motivos geométricos decoran la fachada y cada color tiene su sentido: el rojo es la sangre, el negro la muerte y el blanco el espíritu.

La muerte, el único hecho ineludible de nuestra existencia, y que cada vez escondemos más en la sociedad occidental, es paradójicamente para el toraja el elemento que vertebra la vida. En el mundo toraja la muerte representa el instante más decisivo y toda su vida discurre en función de la muerte. Para una familia toraja, en especial si es rica o de la nobleza (que viene a ser lo mismo), hacer frente al fallecimiento del cabeza de familia, puede llegar a significar la ruina. La complejidad de los rituales funerarios puede comportar unos gastos que superen con creces la capacidad económica de esta familia. Pero, ¿a qué se debe este empobrecimiento? ¿Cómo puede ser que un entierro signifique la bancarrota de uno de los grupos acomodados de los Toraja?

Cuando llega el momento de la muerte lo más importante es preparar el regreso del difunto al mundo secreto de sus ancestros, llamado puya, o tierra de las almas. Para tener éxito este traspaso hay que organizar un funeral a la altura del finado y éste será pagado por los familiares, para ello es posible que tarden años en reunir la cantidad necesaria para la magna celebración. Lo primero que hay que hacer es lavar el cadáver en profundidad, esta operación se realiza en el interior de la casa y no puede ser vista por gente ajena. Una vez limpio se inyectan productos como formol y otros mejunjes para conseguir momificar el cuerpo. La siguiente tarea, también se desarrolla en la intimidad del hogar y consiste en ir envolviendo el cadáver con telas. La envoltura llega a más de un metro de espesor y servirá de mortaja mientras la familia consigue dinero para el funeral. El tiempo entre la muerte y el funeral es variable y puede ir entre unos pocos meses y varios años. Durante este tiempo la familia seguirá llevando comida y bebida de manera regular al difunto, pues se cree que el alma aún no ha comenzado el viaje hacia puya, y no comenzará el trayecto hasta la celebración del funeral.

Si se trata de una persona de clase plebeya la ceremonia del funeral es breve, poco elaborada y se realiza al poco de haber sucedido la muerte y el cuerpo se entierra en alguna cueva del entorno. Cuando se trate de un personaje importante las celebraciones duran varios días y a veces llegan a reunir hasta dos mil personas llegadas de toda Indonesia e incluso torajas que habitan en el extranjero. Siempre aprovecha la estación seca, entre junio y septiembre, después de haber cosechado los campos, así pueden venir muchos más invitados. Uno de los requerimientos es cortar una figura de medidas naturales y con la fisonomía del difunto. Cuanto más se pague al artesano mejor será la escultura, así, se pueden ver algunas que son simples muñecos sin facciones definidas y otras que representan a una persona en concreto. Estas figuras, llamadas tau tau suelen vestirse con ropa que había pertenecido al fallecido. La finalidad del tau tau es la de colocarlo en una especie de tribuna colgada en algún acantilado no lejos del poblado y cerca de la roca en la que se excava la tumba.

Previo al ritual del funeral se construyen una serie de alojamientos destinados a acoger a los invitados y donde podrán observar todas las ceremonias. Otra pequeña edificación se construye para guardar momentáneamente el tau tau. Una vez han llegado los invitados comienza la más sanguinaria de las tradiciones. Esta consiste en sacrificar búfalos de agua, normalmente entre 24 y 40 ejemplares (el gobierno actualmente supervisa para evitar una matanza en masa –antaño hubo funerales en los que se llegaron a sacrificar 240 búfalos-). Los búfalos son animales caros y están expresamente destinados a funerales. Durante toda la vida son cuidados pensando en el día del sacrificio. Si el búfalo es albino, el coste puede ser desorbitado, llegando a costar más de seis mil euros un ejemplar. Estos animales albinos son raros y para que crezcan sanos, tienen siempre a lo largo de su vida un cuidador que vela por su limpieza y alimentación.

La ceremonia del sacrificio es muy cruenta y llega a provocar escenas de aquellas que “pueden herir la susceptibilidad del espectador”. Unos verdugos armados con un machete van cortando el cuello de los búfalos, uno a uno. Y hay animales que con el cuello seccionado, arrancan a corren despavoridos y tratan de embestir al público. La sangre mancha toda la explanada donde se desarrolla la matanza. Cuantos más búfalos se matan, más fácil será el viaje del difunto hacia la tierra de las almas y más respetado será en el más allá. El animal también simboliza el medio con el que el alma viaja, o sea que cuanto más fuertes sean los búfalos mejor afrontarán los peligros del periplo. Los adolescentes también participan en el sacrificio de animales y pasan a machete a un número indeterminado de cerdos negros.

Los días que siguen, normalmente tres, se dedican a las danzas, las canciones y los banquetes. Los invitados desfilan ante la familia del difunto y ofreciéndoles regalos. La última parte de la ceremonia consiste en transportar el féretro y el tau tau hacia la montaña. El tau tau se sube hasta el balcón donde quedará rodeado de otras figuras de familiares ya fallecidos. El féretro se coloca en el nicho tallado en la roca y en el interior se depositan objetos que pertenecían al fallecido. Finalmente se sella la tumba.

Otra curiosidad de los toraja, también vinculada con la muerte es como se entierra a los bebés a los que aún no les han salido los dientes. En un árbol se hace un agujero en el tronco y el cuerpo del pequeño se coloca dentro y se cierra con una puerta. Con los años el crecimiento de la planta habrá asimilado el cadáver y así el alma viajará con la naturaleza.

Para los turistas, la parte más fascinante de esta cultura es poder vivir en directo alguna de las ceremonias ligadas con los complejos ritos funerarios. Además, por sí misma la isla es suficientemente interesante para merecer un detallado viaje, ya sea recorriéndola en trekking a pie, en vehículo o acercándose en barca a alguna de las islas que la rodean, como pueden ser las Toggian. Otra atracción de Sulawesi es el buceo, hay zonas como Manado o Bunaken donde las inmersiones son de altísima calidad. En Muztag os ofrecemos la posibilidad de diferentes viajes tanto para Indonesia: Bali, Tana Toraja, Bali y Gili Islands, como un itinerario sólo por Sulawesi.

Desde tiempos remotos esta área ha sido poblada por gente que se ha aprovechado de los recursos que ofrecen las aguas, en algunas zonas salobres y en otras dulces. De este aprovechamiento destaca la pesca y el cultivo, en especial del arroz, la recolección de coco y las plantaciones de especies como la nuez moscada, el clavo o la pimienta, considerada ésta última como una de las mejores del mundo.

Hoy, los Backwaters se han convertido en un destino deseado por el turismo mundial y en los últimos tiempos han visto incrementadas las visitas gracias a que el magazine National Geographic Traveler incluyó esta parte de Kerala entre los cincuenta lugares del Mundo que se deberían conocer. Son varios los motivos por los que esta parte de la India ha merecido tan alto reconocimiento. El paisaje es parte fundamental del interés del viaje. Las orillas de los canales, con una vegetación ufana y con los cocoteros despuntando hacia el cielo, conjugan a la perfección con las aguas tapizadas de jacintos acuáticos. La fauna, con presencia de muchas especies de aves marinas. El elemento humano es indispensable en este decorado: mujeres con los trajes tradicionales, pescadores a bordo de rudimentarias barcas,…
El sustrato cultural que encontramos en los Backwaters, tiene aspectos de origen hindú, musulmán y sobre todo cristiano, con componentes tan destacables como el Kutiyattam, el arte teatral local que tiene más de 2000 años de historia. La medicina ayurveda y sus famosos masajes, son la aplicación práctica de una filosofía mezclada con ciencia curativa, que tiene más de ocho mil años de antigüedad.

Y entre otras varias atracciones que el visitante va descubriendo está la cocina de Kerala, la tradicional gastronomía malabar, donde las especies son elemento fundamental. Los platos suelen tener un punto picante pero queda matizado con el contrapeso ingenioso de la tapioca dulce. El marisco y el pescado muchas veces se cocinan con coco. También el coco es la base de una bebida fermentada consumida por los locales. Por todo, el arte culinario de esta parte de la India es un viaje para el paladar.

La mejor manera de disfrutar de los Backwaters es viajando a través de los canales a bordo de un kettuvallam. Los kettuvallams son casas flotantes, y literalmente su nombre significa “embarcaciones unidas por cuerdas”. Estos navíos son una maravilla de la ingeniería, están construidos con madera proveniente de los árboles de la jaca (jackfruit), en su construcción no hay ni un solo clavo, todo va anudado con miles de cuerdas de fibra de coco y cubierto con una resina resistente al agua, hecha de castañas de cajú hervidas.

La vida a bordo de un kettuvallam es relajada y permite irse parando para acercarse a los lugares más representativos de los Backwaters. Los barcos actuales van equipados con GPS, y tienen todas las comodidades que puede precisar un turista occidental: wc, dormitorio con cama de matrimonio, aire acondicionado y además siempre va a bordo un buen cocinero-camarero, además del capitán y el técnico de motor. Quien crea que el confort de uno de estos barcos es insuficiente, puede optar por alojarse en alguno de los resort de lujo que hay en la zona de Kumarakom, y desde allí realizar excursiones diurnas por los canales.

El turista que sólo quiera recorrer los Backwaters el mejor punto de entrada es el aeropuerto de Cochin. Justo al sur de esta importante ciudad, centro histórico de la Costa Malabar, es donde empieza el laberinto de canales y lagos. Los viajeros que opten por un viaje más completo por el sur de la India, pueden llegar y partir por varios aeropuertos internacionales, como es el caso de los de Madras y Bangalore que ofrece Muztag en el programa India del Sur. Además, la agencia les puede ofrecer viajes a medida para toda la India.

-¡Mira por dónde! ¿Quién me iba a decir que algún día lograría llegar a la cima de una montaña de casi seis mil metros?

El nombre de la montaña, mejor dicho volcán, proviene seguramente de la palabra “Kilimangne”: Montaña del agua, en lengua masái, también podría ser que viniera del idioma chagga “Kilemieiroya”: la montaña invicta. De todos modos, los chagga a la montaña no la llaman Kilimanjaro, sino Kibo, que significa Montaña Blanca. El punto culminante es un pequeño promontorio situado unos 900 metros al suroeste del cráter y que fue bautizado como cima Libertad, en lengua suajili “Uhuru”.

Hoy las famosas nieves están desapareciendo de manera rápida y constante. En las últimas tres décadas la disminución de la superficie cubierta por glaciares es bien visible. Parece ser que esta drástica reducción de la zona innivada es consecuencia del cambio climático global pero también por el calentamiento progresivo del mismo volcán, lo que podría presagiar una futura erupción.

La ascensión al Kibo o Kili, no es difícil por ninguna de sus rutas, algunas son más técnicas que otras, pero en definitiva el único problema que presenta subir es el gran desnivel que hay que salvar en poco tiempo. Además las dificultades a superar están al alcance de todos si se saben hacer bien las cosas: un mínimo entrenamiento previo y sobre todo durante la ascensión realizar una buena aclimatación, esto significa ir muy poco a poco, alimentarse de manera correcta e ingerir mucho, mucho líquido. Otra ventaja que presenta el Kili es que no se necesita un equipamiento excepcional. Con la vestimenta que afrontamos cualquier cima del Pirineo a finales de otoño es suficiente. Otra ventaja es que en la ruta “normal”, la Marangu o también popularmente llamada ruta Coca-Cola, los emplazamientos de los refugios están en los lugares más idóneos, en unas cotas que permiten una ascensión escalonada y facilitan la aclimatación y el descanso, con unas mínimas de comodidades. En otras rutas se come y pernocta en tiendas de campaña.
La mejor época para acercarse a la gran montaña es desde primeros de enero a mitad de marzo y desde la segunda quincena de julio hasta septiembre. Hay que evitar el período de lluvias, que comprende los meses de abril, mayo y primera parte de junio. Noviembre y diciembre pueden ser irregulares, aunque sigue siendo posible la ascensión.

Los equipos de guías y porteadores que acompañan a los alpinistas suelen ser bastante buenos. Los guías y los que hacen de camareros sirviendo las comidas son las personas con las que los clientes tendrán más trato. Su dedicación y empeño hace que la subida sea más sencilla. Además, ¿sabéis la comodidad que representa llegar al refugio y tener la cena preparada?
Como se ha dicho antes, la ruta normal o Marangu es la más transitada y la que cuenta con la red de refugios que facilita la ascensión., Este itinerario comienza en la Mandara Gate (puerta de entrada al parque nacional del Kilimanjaro) donde hay que hacer algunos trámites burocráticos. La primera etapa, la que va desde la puerta de entrada al parque hasta refugio Mandara es de 890 metros de desnivel, y discurre por el interior de un bosque tropical húmedo. Se sube cruzando una flora lujuriosa y variada, con árboles cargados de lianas, líquenes y flores por todas partes. La fauna es más escurridiza, a veces es posible observar algunas familias de monos. El refugio Mandara (2.750 m) está en un claro del bosque y cuenta con varias edificaciones donde siempre reina una considerable actividad debido a las expediciones que van llegando. Antes de ir a la cabaña asignada para dormir hay que registrarse en los rangers (operación que se repite en cada refugio). Una gran cabaña hace de comedor y debido a la cantidad de gente se realizarán turnos para comer.
La segunda jornada, en principio se parece a la precedente, pero al poco de andar se llega al confín de la selva. Justo en la zona de transición entre el bosque húmedo y el páramo hay la posibilidad de desviarse un poco de la ruta para subir al pequeño volcán Maundi. Desde este cráter se puede divisar a lo lejos el Kilimanjaro ya su lado la silueta inconfundible del Mawenzi, el torturado volcán vecino del Kili. Ahora la vegetación pasa a estar formada por arbustos y matorrales, sin faltar muchas variedades de flores. Hacia el final de esta segunda jornada es cuando se ven los primeros senecios gigantes (Senecio keniodendron), planta de grandes dimensiones y especie endémica que sólo se encuentra aquí y el monte Kenia. Después de unas siete horas de marcha y unos 15 km de recorrido se llega al emplazamiento del refugio Horombo a 3.720 m. En este lugar se permite pasar más de una jornada. Es bueno para la aclimatación aprovechar el tercer día de expedición para descansar un poco y dedicar el máximo esfuerzo en subir hasta la cota 4.000, justo en un lugar llamado Cebra Rock, donde la vista permite observar toda la subida al Kili.
La cuarta etapa es más exigente, no por la dificultad del terreno que en buena parte sube de forma constante pero suave. El obstáculo está en la altura y que ahora las temperaturas empiezan a ser bajas. El paisaje pasa de un curioso bosque de lobelias (Lobelia deckenii) a ser un desierto, casi lunar, donde ya no es posible encontrar agua potable. Ahora es cuando se ven los primeros grupos que pagan los esfuerzos de jornadas anteriores y el haber aclimatado mal. Después de cinco horas efectivas de marcha se divisa el refugio Kibo, a 4.703 metros. En este refugio es donde se viven las horas previas al ataque definitivo y donde de verdad se mide el estado de forma de los alpinistas. La corta noche (se va a dormir poco antes de las siete de la tarde y hay que levantarse hacia las once de la noche) pone en su sitio a todos. Descansar bien las pocas horas de las que se disponen es señal de que se han hecho la aclimatación de manera correcta y el éxito está muy cerca.

Un desayuno poco digerible a media noche, rumor de toses debidas a las gargantas resecas, alguna que otra migraña y también alguien que duda en salir o no después de un descanso difícil, es lo que espera a los alpinistas. Fuera hace fresco y muy pronto una hilera de lucecitas serpentea por la ladera empinada que conduce a Gilman’s Point, en 5744 metros, punto clave de la ascensión. Cuando se llega a Gilman’s Point es cuando se insinúan en el horizonte las primeras luces del nuevo día. Es el momento crucial de la subida. Este lugar se encuentra el filo del cráter. Hay expediciones que se dan la vuelta, con la excusa de que ya están arriba, pero aún queda más de una hora si lo que de verdad se quiere es llegar a la cima verdadera, el Uhuru. Arriba sobre el cráter, el terreno se aplana. En la actualidad sólo quedan unos pocos glaciares y en un año normal se puede alcanzar la cumbre sin siquiera pisar nieve, caminando sobre greda volcánica. Y por fin, es cuando desbordan los sentimientos. ¡Qué sueño encontrarse allí donde nos habíamos propuesto, el punto más alto del continente africano!
En próximos post os iremos contando los mejores complementos turísticos para hacer de la ascensión al Kili un viaje redondo y completo. De hecho en un anterior post ya os habíamos hablado del parque del Serengeti.
En Muztag organizamos la ascensión al Kilimanjaro en diversas modalidades y siempre a partir de dos personas: por la vía normal, por la Machame, incluyendo la ascensión previa al Monte Meru (muy conveniente si se dispone de tiempo, pues permite una mejor aclimatación), con la visita a varios parques naturales. También os podemos ofrecer un programa hecho a medida, incluso desde una sola persona.

La ciudadela inca de Machu Picchu ha estado recientemente de celebración. La efeméride de su “descubrimiento”, el 24 de julio del año 1911, ha vuelto a poner las ruinas andinas en la primera página de periódicos y revistas durante los actos del centenario.

El Machu Picchu es uno de esos contados lugares del Planeta que se pueden considerar de visita imprescindible. Esto viene a significar que siempre está repleto de turistas y que los precios están a la altura de la importancia del monumento. Todos aquellos que todavía no las hayan visto, sin embargo, que no se asusten. Es cierto que hay multitudes de visitantes, pero en un emplazamiento tan amplio, casi no molestan. Y los precios, es cierto que son caros (el autobús de acceso, la entrada, si alguien se quiere alojar en el único hotel que hay en las mismas ruinas), pero en el resto de lugares cercanos al Machu Picchu las tarifas que se pagan son bastante equitativas.

Uno de los atractivos de Machu Picchu es su ubicación y el entorno que le rodea. Otros alicientes importantes son la historia que guarda, con las dudas de lo que fue y lo que no fue, y sobre todo, la magnificencia de las ruinas. Para ver esta maravilla hay que irse a Perú, en concreto hacia el sur, en la provincia de Urubamba, unos 130 km al noroeste de Cusco. El conjunto arqueológico se extiende entre Cerro Huayna Picchu (2667 m) y Cerro Macchu Picchu (2795 m), ocupando un amplio rellano situado a 2.438 metros de altura y las pendientes que se vuelcan sobre un gran meandro que forma el río Urubamba (también se le conoce como río Vilcamayo), que discurre casi 500 metros por debajo.

El entorno montañoso, la altura moderada y la proximidad con la selva amazónica hacen que esa región disfrute de un clima excelente. Quizá por eso el Inca Pachacútec eligió este lugar para construir un asentamiento para la nobleza. La situación casi inexpugnable del lugar determinó que el Machu Picchu sería además un buen refugio en caso de que las poblaciones habitadas del valle de Urubamba, más popularmente llamado el Valle Sagrado de los Incas, cayesen en manos enemigas. Lo cierto es que entre los años 1450 y 1532 la ciudadela fue el lugar más secreto donde residían y se escondían los aristócratas. Templos, plazas, edificios de viviendas, las casas dedicadas a las Acllas (las mujeres escogidas como servidoras del dios Sol), fueron ocupando toda la superficie de la loma, y siguieron bajando hacia los acantilados formando terrazas unidas por largas escalinatas. Todo aquel esplendor terminó cuando Cusco cayó en manos españolas, a partir de entonces fue cuando realmente el Machu Picchu sirvió de refugio. La detención y ejecución del último caudillo inca Túpac Amaru, en 1572, significó el principio del fin del Machu Picchu, pues fue abandonada de forma paulatina. La vegetación ocupó las terrazas y edificios y la que había sido el portento de la arquitectura inca y lentamente pasó a ser una ciudad fantasma y olvidada.

El redescubrimiento se produjo oficialmente cuando el científico norteamericano Hiram Bingham pudo penetrar en las ruinas e iniciar de esta manera las prospecciones arqueológicas de la mano de la Universidad de Yale. En aquellos estudios iniciales se hicieron grandes hallazgos, y casi cincuenta mil piezas fueron enviadas a los Estados Unidos para ser “estudiadas” y catalogadas. Aquellos estudios debían ir bastante lentos pues ninguno de los artefactos encontrados regresó al Perú. Ahora, justo después de cien años, en marzo de este año, han empezado a ser devueltos al país propietario los bienes arqueológicos expoliados.

Ahora el Machu Picchu es un magnífico destino turístico, el cual se puede visitar en cualquier época del año. Tras numerosos trabajos de restauración, que aún no han terminado, las ruinas se pueden recorrer de un extremo a otro del lugar arqueológico. En 1983, la Unesco incluyó el Machu Picchu como Patrimonio Mundial. Muztag Viajes prepara diferentes salidas y programas, algunos de ellos a medida, que permiten visitar las mejores restos dejados por los incas en Perú, así como el trekking del Camino del Inca, el cual permite llegar seguir a pie parte de la ruta que seguían los incas cuando iban desde Cusco a la ciudadela, atravesando paisajes de ensueño.

Quien más quien menos, aunque nos cueste afirmarlo, seguro que nos hemos quedado pegados ante la pantalla del televisor viendo algún programa de naturaleza, de estos de animalitos. Leonas en plena cacería, ñus y cebras cruzando el río Mara tratando de esquivar los famélicos cocodrilos, jirafas medio disimuladas entre las acacias, guepardos a toda pastilla … Muchas de estas escenas que nos han cautivado han sido registradas en el Parque Nacional Serengeti en Tanzania.

El Serengeti es uno de los grandes parques de África, ocupa una superficie de 14.763 km2 (casi equivalente a Asturias y Cantabria juntas). Está situado al norte de Tanzania, un poco por debajo de la línea del Ecuador y justo al sur de la frontera de Kenia. Fue declarado parque nacional en 1951 y treinta años después pasaba a ser Patrimonio Mundial por la Unesco.

Pero ¿qué tiene el Serengeti que no tengan otros parques? Todos los programas turísticos del mundo dedicados a Tanzania incluyen la visita al Serengeti, mientras que muchas veces olvidan otros grandes y fabulosos lugares como Selous, Manyara o Tarangire. La explicación es simple: Serengeti es único. Único en muchos aspectos, desde el paisaje a su abundante fauna, desde la fragilidad del ecosistema -en buena salud ahora- (con unas pocas excepciones), desde sus viejos problemas históricos al dulce momento que le proporciona la constante llegada de turismo.

La experiencia de un safari, viendo con toda la intensidad la dulzura y la crudeza de la naturaleza, no tiene precio. Recorrer el Serengeti, en un todo terreno con techo abierto, nos hace sentir unos observadores privilegiados. Esto no es un zoológico, aquí unos animales pastan la hierba y otros se los comen. La sangre es de verdad y puede llegar a parecer cruel ver un guepardo devorando una cría de gacela, pero poco rato después nos podemos enternecer cuando unas leonas y unas crías de pocos meses cruzan la pista a pocos metros del 4×4. Ante nuestros ojos irán pasando, como en un sueño, enormes rebaños de ñus, búfalos agresivos, cebras y más cebras, majestuosos elefantes y las aún más señoriales jirafas o las desvergonzadas y sin razón odiadas hienas. Con suerte veremos en lo alto de un árbol un bello ejemplar de leopardo y si la fortuna lo quiere, podremos presenciar la estética carrera de un guepardo. Ya dependerá mucho del azar que los rinocerontes negros se dejen observar, mientras que será muy fácil detenerse cerca del agua y divertirnos con el juego acuático de los grandes hipopótamos. Pero no es nada casual que no nos topamos con humanos (excepto con otros grupos de visitantes en sus respectivos vehículos), y esto tiene una explicación.

Hasta después de la mitad del siglo pasado el Serengeti fue el hogar de varios clanes masái. Los masái, son según sus creencias, la tribu elegida de Dios y tienen el derecho sobre todo el ganado de la Tierra. Los guerreros masái no dudaban en atacar a otras tribus para quitarles los rebaños. A los masái se les consideraba tan feroces que ni los traficantes de esclavos árabes se atrevían a acercarse por sus territorios y durante bastante tiempo tampoco lo hicieron los europeos, quedando por tanto bastante al margen de la colonización. La penuria ha acompañado siempre a la sociedad masái a pesar de sus grandes rebaños de bueyes, pero una auténtica plaga cayó sobre ellos a finales del siglo XIX. Primero fue una temible sequía la que vino acompañada de una epidemia de cólera el año 1880, después, en 1892 una nueva epidemia, esta vez de viruela y por último, lo peor que les podía pasar, la peste bovina que acabó con la mayoría de sus animales. A este triste panorama hay que sumar guerras constantes con tribus vecinas para conseguir bueyes. Al finalizar la I Guerra Mundial, los británicos expulsan a los colonizadores alemanes y ocuparon Tanganika (Tanzania es el nombre que adoptó el país tras unificarse con Zanzíbar en 1964).

Los británicos, al ver la cantidad de animales salvajes que hay en la zona del Serengeti deciden que será un lugar excelente para las cacerías. Durante años, los “grandes cazadores blancos” hacen de las suyas, el número de elefantes disminuye de manera drástica y los leones llegan al límite de la extinción. Para asegurar la continuidad de las cacerías, en 1929 crean una pequeña reserva de caza de 323 ha. Pero el Serengeti sigue sufriendo problemas de relación entre los animales, los masái y los colonizadores. Al final, el año 1951 toda la región se convierte en Parque Nacional, pero el conflicto con los habitantes de la sabana crece en la proporción que aumenta el número de animales, en especial los elefantes y los grandes depredadores. Los leones atacan a personas y se comen el ganado masái y los elefantes destruyen las mínimas zonas de cultivo. Los enfrentamientos llegan al punto que en 1959 fueron “invitados” a marcharse, con promesas de un lugar con buenos pastos, agua y ayudas gubernamentales, a fin accedieron. El problema es que han pasado más de cincuenta años y los descendientes de aquellos masái siguen viviendo en malas condiciones y el agua aún les ha de llegar en camiones. Además, el grupo masái ha pasado de unas 10.000 personas cuando abandonaron el parque a unas 50.000 que hay ahora y que malviven de lo que dejamos los turistas cuando visitamos los poblados y les compramos su artesanía. Cuando nos dirigimos hacia el Serengeti los podremos ver en las inmediaciones de Olduvai, una vez pasada el área de conservación del Ngorongoro. Y ahora el dilema para el gobierno es que estos masái necesitan más tierras para labrar y más espacio para sus rebaños.

De toda esta problemática expuesta, los turistas no nos damos ni cuenta. Pasamos disfrutando del paisaje y de la fauna como si nada. Pero aunque nos parezca una “turistada”, vale la pena hacer detener el vehículo en algún poblado masái de la zona, antes de llegar al Serengeti, y pagar el mínimo peaje que te cobran por entrar. Ese rato, además de poder aprender cómo es la vida de los antes indómitos masái, les estaremos dando una gran ayuda material al adquirir los brazaletes, collares y otros objetos de confeccionan, por cierto con bastante buen gusto. Ellos son los auténticos amos dl parque y de las visitas turísticas no reciben nada.

Pero aún nos queda mucho en el tintero para explicar sobre las excelencias del parque. Antes hemos dicho que los leones estuvieron al borde de la extinción, incluso en la década de los 80 llegaron a un número ínfimo, en cambio hoy Serengeti tiene la población de estos felinos más grande de África, se calculan unos 3.500. Los ñus llegan al 1.300.000, aunque había habido momentos mejores, como el año 1989 cuando se calculaban 1,7 millones. La cebra es otro de los bien representados en el Serengeti, en alguna de las migraciones se han contado más de 200.000 cabezas. Los elefantes siguen amenazados pero a pesar de todo se han recuperado hasta ser unos 2.000. El rinoceronte negro es, de los grandes animales, los que se encuentran en estado más crítico y si hay datos sobre su número, éstos no se publican, sobre todo no hay que dar pistas a los furtivos. Quien no ha salido bien parado es el perro salvaje, desapareció tras una epidemia de rabia en 1991.

La lista de animales se hace larguísima pues hay que contar con la presencia de importantes rebaños de antílopes como el kudu, eland, gacela de Grant, impalas, reedbuck. El mundo de los felinos está bien representado, además de los leones están los leopardos y guepardos. También hay un elevado número de hienas, jirafas, búfalos cafre y muchos simios, en especial babuinos. Más difíciles de ver son los reptiles, hace falta tiempo y paciencia para observarlos, de todos el más fácil de ver es el cocodrilo del Nilo, también se encuentran pitones, cobras, lagartos y víboras. El censo de las aves es importante, unas 500 especies de las cuales 34 son rapaces. Durante los recorridos llaman la atención las más grandes como el avestruz, el secretario y conviene no perder de vista el vuelo majestuoso de alguna de las seis especies de buitre. Una opinión nuestra, es que vale la pena dedicar un rato a la observación (mejor con unos buenos prismáticos) de los pequeños pájaros, a veces de colorido espectacular.

Uno de los hechos más sobresalientes del Serengeti es la gran migración de rumiantes que tiene lugar los meses de mayo y junio, cuando millones de animales se desplazan en masa de las zonas de pasto, ya secas, situadas en el centro del parque y van a la búsqueda de hierba fresca hacia el oeste. Una vez llegan a poniente, se mueven de nuevo hacia el norte, entre los meses de julio y octubre. Se dirigen hacia el parque Masái-Mara, ya en Kenia y en este viaje deben sortear la dificultad de los depredadores que los siguen y el célebre paso del río Mara, con los cocodrilos gigantescos al acecho.

Las amplias llanuras de sabana se contraponen con unos pocos bosques no muy densos. Un elemento paisajístico que caracteriza el Serengeti es el kopje, pequeños cerros formados por grandes bloques de granito que emergen en medio de la sabana. Estos kopje suelen ser lugares donde suben los leones y pueden dominar las llanuras circundantes.

Si alguien tiene planificado un viaje a Tanzania, ya sea para subir al Kilimanjaro o pasar unos días de reposo en la isla de Zanzíbar, vale la pena considerar dedicar algunos días más para realizar un recorrido por los parques naturales. Todos estos parques son interesantes y seguro que gustarán a los visitantes, pero Serengeti tiene, como hemos explicado, mucho de especial. Y para otro día dejamos las explicaciones del Ngrorongoro, éste no es un parque sino un área de conservación única, pero mejor para un próximo relato.

¡Glubs! … Esto impone. Este fue mi pensamiento cuando bajé del vehículo delante del templo Bayon.

Camboya es un destino turístico del sudeste asiático todavía poco visitado. Las turbulencias de la zona, con guerras terribles e inestabilidad política hasta finales del siglo pasado, hicieron que la llegada de viajeros fuera muy escasa. Ahora, y desde hace unos pocos años, con un panorama ya pacífico del todo, el turismo ha empezado a descubrir aquel país. La zona arqueológica de Angkor está a muy poca la distancia de la turística población de Siem Reap.

Siem Reap es la base para descubrir uno de los mejores tesoros de Asia y también es uno de los puntos de entrada a Camboya pues tiene aeropuerto internacional, resultando una alternativa para entrar país, en vez de hacerlo por la capital, Phnom Penh, además, aquí es donde están los mejores alojamientos.

Angkor en lengua jemer puede significar “ciudad sagrada” o también “ciudad capital”. El conjunto arqueológico es considerado por expertos viajeros como uno de los “top ten” mundiales. Sin grandes desplazamientos se pueden admirar las mejores construcciones que dejó el imperio jemer. De hecho, en un radio de 13 km se pueden ver los restos de la primera capital imperial, llamada Roulos, de la segunda capital que se corresponde con el palacio de Angkor Wat y algunos templos menores, y de la tercera y última capital, Angkor Thom.

En este post la intención es la de mostrar la espectacularidad del lugar y explicar de forma breve por qué Angkor es uno de los principales monumentos asiáticos. La totalidad del conjunto es Patrimonio Mundial de la Unesco. No quisiéramos saciaros de cifras de períodos y complicados nombres de reyes (lo encontraréis todo, con más o menos acierto, en la Wikipedia), pero primero habría que situar un poco el cuadro donde se enmarcaba el imperio jemer.

Buena parte de la historia del sudeste asiático, en los primeros quinientos años del primer milenio de nuestra era, hay que seguirla a través de crónicas chinas. De aquellos escritos se sabe que la cultura dominante estaba basada en las creencias del hinduismo. Uno de los países dominantes era Java (en la actual Indonesia), extendiendo su influencia sobre lo que ahora serían Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam. Todo un enjambre de pequeños reinos se repartía por dichos países. Fue en el año 802 cuando el rey Jayavarman II consiguió unificar varios estados y fundó el primer imperio jemer, construyendo la capital en Roulos (13 km al sureste de Siem Reap). En 893, el rey Yasovarman en conflicto con su hermano, incendió el palacio real de Roulos y trasladó la capital en la zona de Angkor. Una breve interrupción de la capitalidad de Angkor vino de la mano del rey Jayavarman IV (año 928), que trasladó su sede a Koh Ker, unos 100 km al norte de Angkor, después de veinte años, no se sabe por qué, volvió al emplazamiento de Angkor. La gran expansión imperial coincidió con el momento de la construcción del palacio de Angkor Wat (año 1150), bajo el reinado de Suryavarman II. El otro momento álgido del imperio fue cuando el rey Jayavarman VII, considerado el mejor constructor jemer, abrazó la doctrina budista y fundó una nueva ciudad (sólo a 1 km al norte de Angkor Wat). El declive del imperio, de nuevo abrazado al hinduismo, se inició con la derrota en manos de los tai a principios del siglo XIV. El año 1424 la actual capital de Camboya, Phnom Penh pasó a ser el centro político del país. Angkor cayó en el olvido y sus templos fueron abandonados y conquistados por la jungla.

Cuando los viajeros cruzan el foso de Angkor Wat (antiguamente lleno de cocodrilos), ya se dan cuenta de que están a punto de ver algo especial. Una estructura sustentada sobre tres terrazas en forma de pirámide contiene cinco torres, la más alta de 65 metros. La simbología del lugar es recrear el universo hindú, con la torre central representando el Kailash, la montaña sagrada del Tíbet. Angkor Wat fue el único palacio que no quedó abandonado a la voracidad de la jungla, a la caída del imperio jemer pasó a ser un templo budista y los monjes nunca lo dejaron. Uno de los tesoros del palacio-templo son los relieves, más de 2.000, destacando el de las apsaras, representaciones de bailarinas celestiales. Para percibir al máximo el conjunto es mejor visitarlo después de las dos del medio día, cuando el sol da de lleno en su fachada principal. Si se visita muy de mañana el contraluz es contraproducente.

Angkor Thom, muy cercano a Angkor Wat, fue la última ciudad real, construida durante el siglo XII. Tiene una superficie de 3 km2 y está rodeada por murallas. Son espectaculares las cuatro puertas de entrada, situadas en cada uno de los puntos cardinales; cada puerta está coronada por una especie de cono que presenta en relieve cuatro caras gigantes. En el interior de Angkor Thom se hallan dos de los elementos arquitectónicos más importantes: la terraza de los elefantes y el templo Bayon.

La terraza de los elefantes forma parte de la larga muralla que rodea Angkor Thom. La decoración de este muro es de una riqueza de detalle que no tiene igual en toda el área arqueológica.

El templo Bayon es el más enigmático. Cincuenta cuatro torres de grandes dimensiones se alzan majestuosas sobre la cabeza de los visitantes. Cada torre muestra en cada esquina la hierática cara esculpida de un personaje que podría ser el mismo rey Jayavarman VII o la representación de Bodhisattva Avalokiteshvara (prevalece la opinión de que la cara es la del monarca). La impresión que causan estas gigantescas máscaras, mirando a los cuatro puntos cardinales, es de una fuerza difícil de describir. Imaginemos cuál sería la demoledora presión que causaban a los súbditos del monarca.
El último templo que comentamos (hay más de 43, todos ellos bastante destacables) es el de Ta Prohm. Está situado 1 km al este de Angkor Thom. Fue construido en tiempos de Jayavarman VII como monasterio budista Mahayana. El santuario principal está rodeado por cinco muros y los accesos son a través de puertas que habían tenido rostros esculpidos, muy parecidos a los del templo Bayon. La peculiaridad de Ta Prohm es que se puede contemplar tal y como quedó todo Angkor tras el abandono. La jungla fue recuperando su terreno y las raíces de los grandes árboles fueron engullendo murallas y edificios. Ahora muchos de los elementos arquitectónicos, como portadas, columnas y relieves, aparecen medio enterrados bajo lianas y raíces. Las imágenes que se obtienen parecen sacadas de un artista surrealista. En algún lugar, parece talmente que de un momento a otro puede aparecer el personaje de Lara Croft (Angelina Jolie), armada hasta los dientes, saliendo por una puerta rodeada de raíces gigantescas.

 
Muztag ofrece un programa que combina un recorrido por los mejores lugares de Laos y Camboya. También tenemos programas a medida visitando sólo Camboya (éstos no están publicados en la web).

Si nos lo miramos fríamente Nepal no parece ser el lugar más conveniente. Es uno de los países más pobres del mundo (su agricultura es de subsistencia y no tiene casi recursos naturales para explotar) con infraestructuras malas. Carreteras imposibles donde los recorridos se computarán por horas y no por kilómetros. Aeródromos donde a menudo no pueden aterrizar los aviones por causas climáticas. Hay frecuentes cortes de electricidad en la capital. Menudean los conflictos sociales. Y así un largo etcétera de problemáticas inherentes al tercer mundo y las de un pueblo que hace poco ha salido de una guerra civil y que acaba de poner fin a una monarquía enquistada. Este panorama, a priori poco adecuada para los viajes tiene otra cara, la positiva, la cual supera con creces todos los defectos que le podamos encontrar en Nepal.

El territorio nepalí de forma rectangular y se encuentra entre dos gigantes, la India al sur y China al norte. Tiene una superficie similar a Andalucía y Extremadura juntas. La geografía marca tres regiones bien diferenciadas. Al sur está la llanura de Terai, la zona media del rectángulo es ocupado por las cordilleras bajas (hasta unos 3.000 m de altura) y toda la parte norte está formada por las elevaciones del Himalaya. La población es de 29 millones de habitantes, que viven en su mayoría en las cordilleras bajas y el Terai. La capital, Katmandú con un millón ha cuadruplicado sus habitantes en los últimos veinte años.

Pero, ¿qué cosas nos ofrece Nepal diferente a otros destinos y que merezcan de verdad una visita? En primer lugar está la extraordinaria gente nepalí. Gente risueña, comunicativa y amable. Un mosaico de pequeñas culturas se extiende por todo el país. La difícil geografía ha  creado pequeñas islas donde se han ido desarrollando grupos humanos con costumbres, lenguas e incluso creencias religiosas diferentes. Por todas partes se descubren los rasgos de la profunda espiritualidad del pueblo nepalí, donde predomina el hinduismo excepto en las montañas donde la mayoría es budista, pero en numerosas ocasiones se confunden ambas religiones compartiendo festividades y ritos. Y es una tierra cargada de exotismo. De los paisajes se podría escribir mucho, son prodigiosos. Desde las llanuras húmedas y las selvas del Terai a los majestuosos picos del Himalaya. De las 14 montañas de más de ocho mil metros 8 están en Nepal, con el Everest -Sagarmatha para los nepalíes- como la cumbre más alta del planeta.

Nepal estuvo cerrado a los extranjeros hasta el año 1950. Una vez se abrieron las fronteras de este paraíso prohibido no tardaron en llegar los mejores alpinistas europeos. La pugna iniciada antes de la II ª Guerra Mundial, para conseguir los cima más alta del mundo, que tenía poco de deportiva y más de política, pudo proseguir al quedar libre la vía de Nepal al tiempo que se cerraba el acceso por el Tíbet. Y así en poco tiempo comenzaron a conquistar, primero el Annapurna el mismo 1950, por un equipo francés y en 1953 los británicos alcanzaban el Everest. Con diez años más acabarían siendo hollados los 14 ochomiles. Los siguientes en “descubrir” aquellas tierras fueron los hippies. Aquella generación “de antisistemas” pacifistas de los años sesenta encontraron su Shangri-La, donde podían combinar su gusto místico por el orientalismo, la tranquilidad del primitivo Katmandú y el fácil acceso a las drogas.

Contemporáneo al movimiento hippie, se inicia otra llegada de extranjeros en Nepal. Son los practicantes del trekking. La modalidad de hacer largas caminatas -de varios días de duración-por espacios naturales, encuentran en el país del Himalaya el mejor escenario posible. Aún hoy en día Nepal es el principal destino mundial del trekking. Con el tiempo se han ido creando rutas por toda la geografía nepalí, algunas son para gente muy preparada dada la longitud, altura alcanzada y dificultad del terreno como puede ser el trekking del Rolwaling que alcanza una altura de 5.755 m. Hay trekkings de pocos días de duración y bien fáciles al no haber grandes alturas a superar. Otros son rutas que se han convertido en míticas como el del Annapurna, recorrida por 30.000 “trekkers” anuales. Y por encima de todos está el trekking al Everest, el cual sigue la ruta de aproximación al gigante seguida por las primeras expediciones.

Las facilidades que siempre han ofrecido los trekkings son parte del éxito. A las virtudes del país ya comentadas (paisaje, gente, exotismo,…), hay que sumar la buena labor de los nepalíes cuando organizan los trekkings. Ya sea siguiendo un trekking con acampadas diarias o aprovechando las ventajas de los lodges (alojamientos básicos de montaña), los caminantes siempre se sienten en las buenas manos de los porteadores, cocineros y guías, los cuales se esfuerzan al máximo para que los clientes estén bien atendidos.

Cuando alguien desee ir a Nepal, además de todas las grandes cualidades y pocos defectos que presenta el país al visitante, encontrará otro aspecto que quizá le sorprenderá: en Nepal muchas de las montañas son diosas. Las grandes alturas siempre han influenciado, para bien o para mal, a la gente que ha tenido que vivir a sus pies. Los nepalíes, con sus creencias y respeto por las grandes montañas les ha llevado a situar sus deidades en la cima de muchas de ellas. Así, el Sagarmatha (Everest) es la diosa Madre de la Tierra – para los budistas – o Parvati, la diosa de la montaña –para los hinduistas -. El Pumori, una montaña de siete mil metros situada muy cerca del Everest es la Hija de la Madre. El Annapurna es la diosa de las Cosechas y el Cho Oyu la diosa Turquesa. El pico Machapuchare, inconfundible por su forma de cola de pescado, es el Trono de Shiva y por ser un lugar tan santo no está permitido escalarlo. El pico Baruntse Noroeste, también conocido como Kali-Himal es donde habita Kali y en la cima del Gauri Shankar es donde residen la diosa Gauri y su esposo.

Son tantos los atractivos que guarda el Nepal, que en este relato me he quedado corto. Si sentís la tentación de visitarlo no dudéis, os espera uno de los lugares más sorprendentes del mundo.